트랙터 시동이 안 걸리나요? 전원도 없고, 시동음도 안 나고, 크랭킹도 안 되나요? 원인과 해결 방법을 알려드립니다.

트랙터는 몇 달 동안 세워져 있고, 발전기는 충전을 멈추고, 키는 꽂아둔 채로 방치되고, 3~5년 된 배터리는 수명이 다해갑니다. 이러한 모든 요인으로 인해 전압이 너무 낮아져 계기판에 불조차 들어오지 않을 수 있습니다. 멀티미터를 DC 전압 측정 모드로 설정하고 배터리 단자에 연결하십시오. 12V 시스템에서 휴지 전압이 11.8V 미만이면 방전된 것이고, 10V 미만이면 배터리 셀 하나가 고장났을 가능성이 있습니다. 24V 시스템에서는 이 수치의 두 배가 됩니다. 배터리 전압이 낮게 측정되면 충전하거나 점프 스타트를 한 후 문제를 파악하십시오. 왜전원이 나갔어요. 교류 발전기 문제, 전력 소모 문제, 아니면 그냥 노후화 때문일 수도 있죠.

트랙터는 들판에서 하루 종일 진동하고, 배터리 클램프 너트가 헐거워지기 쉽습니다. 게다가 단자에는 하얗거나 파랗거나 녹색의 이물질이 쌓이는데, 마치 전기 테이프처럼 보입니다. 배터리 바로 앞에서는 12V가 측정되지만, 클램프를 지나서는 전압이 전혀 나오지 않고, 케이블 끝은 만져보면 뜨겁습니다. 해결 방법은 간단합니다. 클램프를 빼내고 뜨거운 물을 부어 부식된 부분을 녹인 다음, 와이어 브러시나 사포로 단자와 클램프 안쪽을 깨끗이 닦고, 다시 단단히 조인 후 절연 그리스나 바세린을 발라줍니다. "트랙터가 작동하지 않아요"라는 전화 문의가 이 간단한 조치로 얼마나 많이 해결되는지 셀 수도 없을 정도입니다.

대부분의 중형 및 대형 트랙터에는 메인 전원 스위치가 있습니다. 이 스위치는 수동식 회전 노브 또는 솔레노이드 방식입니다. 수동 스위치는 사용하지 않고 오래 두면 내부가 부식되어 레버는 "켜짐"을 나타내지만 접점이 제대로 연결되지 않습니다. 솔레노이드 방식 스위치는 코일이 타거나 제어선에 전원이 공급되지 않으면 개방 회로 상태로 고장 날 수 있습니다. 멀티미터로 점검해 보세요. 배터리 쪽에는 전압이 있지만 부하 쪽에는 전압이 없으면 스위치가 고장 난 것입니다. 급할 때는 점퍼 케이블이나 전선(최소 16mm²/5AWG)을 두 단자에 연결하여 전원을 공급한 후 스위치를 교체하십시오.

배터리 양극 케이블에서 시동 모터의 메인 단자 근처 또는 배전반에 고용량 퓨즈 또는 퓨즈 링크가 있습니다. 단락, 접지 불량 또는 잘못된 액세서리 설치(조명, GPS, 라디오)로 인해 퓨즈 또는 퓨즈 링크가 끊어져 배선 하네스를 보호합니다. 육안으로 끊어진 퓨즈나 부풀어 오르고 뻣뻣해진 퓨즈 링크를 찾으십시오. 연속성 테스트를 통해 확인할 수 있습니다. 교체할 때는 동일한 정격의 퓨즈 또는 퓨즈 링크를 사용하십시오. 절대로 볼트나 구리선으로 연결하지 마십시오. 퓨즈 링크는 사소한 단락과 화재를 막아주는 유일한 안전장치입니다.

전류는 되돌아와야 합니다. 배터리 음극에서 프레임으로, 그리고 프레임에서 엔진/변속기로 연결되는 접지 케이블이 느슨해지거나 끊어지거나 단자 부분에서 녹슬 수 있습니다. 전형적인 징후는 배터리 바로 앞에서는 정상 전압이 측정되지만, 음극 단자에서 프레임까지의 전압 강하가 0.5V 이상 발생하는 것입니다(정상 전압 강하는 0V에 가까워야 함). 음극-프레임 케이블, 프레임-엔진/변속기 전용 접지선, 그리고 캡과 섀시 사이의 접지선을 점검하십시오. 볼트를 풀고 장착면을 깨끗하게 사포질한 후 다시 조이고, 마모되거나 부식된 케이블은 교체하십시오.

이 경우는 흔하지는 않지만, 사람을 속이기 쉽습니다. 배터리는 겉보기에는 멀쩡하고, 단자도 깨끗하며, 무부하 상태에서는 약 12V까지 측정되지만, 경적이나 헤드라이트를 켜는 순간 전압이 급격히 떨어집니다. 이는 내부 플레이트 커넥터가 파손되었거나 단자가 플레이트에서 떨어져 나간 것입니다. 부하 테스트를 통해 정확한 원인을 알 수 있습니다. 부하를 연결한 상태에서 전압계를 관찰하세요. 전압계 눈금이 급격히 떨어지면 배터리는 고장난 것입니다. 수리할 수 없으니 교체해야 합니다.

거의 모든 최신 트랙터는 중립 기어(또는 클러치를 밟은 상태)에서만 시동이 걸리도록 배선되어 있습니다. 기어를 넣은 상태에서 시동을 걸려고 하면 스타터 릴레이가 작동하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 중립 스위치의 조정이 틀어지거나, 접점이 타버리거나, 클러치 스위치의 간극이 변할 수 있으며, 이로 인해 중립 기어 상태에서도 회로가 열린 상태로 유지됩니다. 간단한 테스트 방법은 다음과 같습니다. 스타터 릴레이를 찾아서 두 개의 굵은 단자(배터리 전원선과 스타터 솔레노이드로 가는 선)를 드라이버나 점퍼 케이블로 연결합니다. 스타터가 바로 회전하면 모터 자체는 정상이며 문제는 그 이전 단계, 즉 중립/클러치 스위치 또는 시동 스위치의 START 위치에 있습니다.

스타터 릴레이는 소전류에서 대전류로의 전환을 담당합니다. 수천 번의 작동 후 접점이 타거나 코일이 손상될 수 있습니다. 증상은 키를 돌렸을 때 릴레이에서 딸깍 소리가 나지 않거나, 소리는 나지만 스타터 모터가 움직이지 않는 것입니다. 다른 사람이 키를 START 위치에 고정한 상태에서 멀티미터를 코일의 두 작은 단자에 연결하십시오. 코일에서 12V(또는 24V) 전압이 측정되지만 릴레이에서 딸깍 소리가 나지 않으면 릴레이가 고장난 것입니다. 동일한 릴레이로 교체하십시오. 일반적으로 저렴한 부품입니다.

키 스위치는 마모될 수 있습니다. RUN 위치에서는 모든 장치에 전원이 공급될 수 있지만, START 위치의 접점이 타버려 릴레이에 전압이 전달되지 않을 수 있습니다. 키를 START 위치에 놓고 점화 스위치의 시동 제어 출력선(일반적으로 더 가는 선)을 점검해 보세요. 다른 위치에서는 정상적으로 작동하는데 START 위치에서는 전압이 출력되지 않으면 스위치 자체에 문제가 있는 것입니다. 점화 스위치 어셈블리를 교체하십시오.

스타터의 솔레노이드는 두 가지 역할을 합니다. 하나는 구동 기어를 밀어 플라이휠 링 기어와 맞물리게 하는 것이고, 다른 하나는 스타터 모터에 전원을 공급하는 접점을 닫는 것입니다. 코일이 타거나, 메인 접점이 용접되거나 마모되었거나, 플런저가 고착되면 문제가 발생할 수 있습니다. 전형적인 증상은 키를 돌릴 때 스타터에서 "딸깍" 하는 소리가 한 번 나지만 모터가 회전하지 않거나 약하게 회전하는 것입니다. 솔레노이드의 두 개의 큰 스터드에 무거운 드라이버를 조심스럽게 대고 아크를 발생시켜 보십시오(큰 스파크가 발생할 수 있으므로 장갑을 착용하고 다른 손은 접지된 금속에 닿지 않도록 하십시오). 스타터가 강하게 회전하면 솔레노이드 접점이 타버린 것이고, 여전히 움직이지 않으면 모터 자체에 문제가 있는 것입니다.

브러시 마모, 정류자 소손, 전기자 권선 단락 또는 단선, 또는 베어링 고착은 모터 회전을 방해할 수 있습니다. 이 경우 스타터를 분리하여 정상 작동하는 배터리에 연결하여 테스트해야 합니다. 트랙터에서 스타터가 회전하지 않으면 새 브러시로 교체하고 정류자를 청소하여 수리하거나, 스타터를 교체하십시오.

가느다란 제어선은 점화 스위치에서 릴레이와 중립 스위치를 거쳐 솔레노이드까지 이어지는 긴 경로로, 진흙, 진동, 날씨의 영향을 많이 받습니다. 커넥터가 헐거워지거나 핀이 부식되고, 절연체 내부에서 전선이 끊어질 수 있습니다. 회로를 따라가면서 멀티미터로 단선 부위를 찾아냅니다. 단선된 부분을 납땜이나 압착으로 수리하고, 열수축 튜브나 자가 접착 테이프로 감싸 물이 다시 스며들지 않도록 합니다.